Мастер-класс Цветы из холодного фарфора и полимерной глины –. Рябина. Комплект украшений.

Мастер-класс Украшение Лепка Цветы из холодного фарфора и полимерной глины – Часть 6 Рябина Комплект украшений Глина полимерная пластика Фарфор холодный

И снова здравствуйте, дорогие друзья! Перед вами шестой урок из серии «Полимерная флористика. Цветы из полимерной глины и холодного фарфора». Когда я писала этот мастер-класс, я думала, что он получится достаточно легким и его сможет освоить любой начинающий. В какой-то мере это действительно именно так. Однако если вы хотите сделать именно украшение, а не просто веточку рябины, вам понадобится достаточно много материалов и инструментов. Хотя без большинства из них можно и обойтись или найти замену. Но если вы будете следовать всем инструкциям, то у вас однозначно получится прекрасный комплект осенних украшений, сделанный именно вашими руками, а не купленный в магазине. И это прекрасно!

Изначально данный мастер-класс был написан мною по запросу белорусского журнала «Лукошко идей». Он был опубликован в ноябрьском выпуске 2022 года, а само украшение попало на обложку выпуска. Перед вами расширенная версия этого мастер-класса. В два разворота журнала я не смогла поместить все те тонкости и нюансы, которые столь необходимы начинающим. А именно для них и был написан данный мастер-класс.

Для данного урока вам понадобятся:

— самозастывающая полимерная глина Modena Clay, Modern Clay, Thai clay или другая похожая (5);
— самозастывающая полимерная глина Modena Soft Clay или другая похожая (можно обойтись и без нее) (4);
— прозрачная полиэтиленовая пленка;
— тейп-лента коричневая (10);
— латексный клей или клей ПВА (11);
— основа для броши (15), швензы для сережек, 2 пина с колечком;
— проволока #30 и крайне желательно #33-35 (8);
— супер-клей гель «Момент» (7) и двухкомпонентный клей «Poxipol» прозрачный (6) ;
— краски масляные художественные: белила цинковые, кадмий красный темный, оранжевая, кадмий красный светлый, охра, травяная зеленая, кадмий желтый, индийская красная, умбра жженая (9) и акриловая краска для серединок убмбра жженая (12);
— стек базовый (2);
— стек плоский (1), пинцет (3);
— ножницы (13);
— кисточки плоские синтетика или колонок;
— каттер (вырубка) для листика (14);
— молд-текстура листа;
— паста-машина, пленка, крем.

Как видите, казалось бы, для столь несложного на первый взгляд украшения, нужно довольно много всевозможных инструментов. Большинство из них можно заменить инструментами и материалами, которые есть в каждом доме. К примеру, базовый стек можно заменить шилом или спицей, а в качестве каттера можно использовать форму для выпечки или вырезать заготовку из бумаги. Без паста-машины вы так же сможете спокойно обойтись, раскатывая глину на ладошке или при помощи файла для бумаги и железной скалки. Конечно, самый быстрый и аккуратный вариант – это все же паста-машина.

Ягодки

Итак, начинаем! Для начала нам нужно заготовить проволоку. Чем тоньше проволоку вы возьмете – тем лучше. Я использовала флористическую проволоку #30 для броши и #35 для сережек. Если вы не можете найти столь тонкой проволоки (это большая редкость), используйте проволоку для бисера. Она без бумажной оплетки, но так же прекрасно подойдет. При помощи пинцета делаем петельки на одной стороне проволоки. Таких проволочек нам понадобится 25 шт. для ягод броши, 40 шт. — для сережек. Помимо этого, нужно нарезать еще 8 шт. и 10 шт. проволок для лепестков броши и сережек, но уже без петелек.

Я предпочитаю, когда ягодки имеют немного шероховатую структуру, хотя в жизни они более глянцевые, особенно, когда листва уже окончательно пожелтела и ягоды рябины поспели и налились красным цветом. Но мое личное мнение заключается в том, что небольшая матовость ягодам именно для украшений подходит больше, чем легкий пластмассовый блеск. Поэтому для ягод смешиваем два типа глины: гладкую и зефирную. Смешиваем глину в пропорциях 1:1. После чего добавляем небольшое количество красок: оранжевая, темно-красная в равных пропорциях и совсем немного охры. Охра убирает насыщенность, делая ягодки более натуральными. Обязательно прячем глину в пищевую пленку, иначе она высохнет.

Берем часть глины и отрываем от нее небольшие кусочки, формируя сразу шарики диаметром

0.7 см. Прячем все наши кусочеки в пленку и приступаем к лепке ягодок. Процесс этот очень и очень простой. Проблема может возникнуть на стадии формирования серединки, но уже на втором десятке ягодок вы и с этим справитесь. Итак, на ладошке катаем шарик точно так же, как если бы вы работали с обычным пластилином. Здесь самое главное следить за тем, чтобы в вашем шарике не было трещин. Если глина слишком сухая, смачивайте совсем немного пальцы каждый раз, когда катаете новый шарик. Когда шарик готов, смазываем петельку проволоки клеем и надеваем наш шарик. Плоским стеком делаем пять полосок, формируя звездочку.

Аналогичным способом делаем и ягодки для сережек. Только их размер должен быть чуть поменьше:

Дадим немного времени подсохнуть ягодкам и начнем замешивать глину для ножек. В природе веточки у рябины чуть более светлые, чем делаю я, однако коричневые цвет в украшении гармонично смотрится с осенней листвой и серединками ягодок. Зефирная глина нам больше не понадобится и дальше мы будем работать только с гладкой глиной. Берем глину и замешиваем в нее два цвета: умбра жженая и кадмий красный. Красный цвет мы добавляем в коричневый потому, что без него масляная коричневая краска обычно имеет слишком серовато-коричневый цвет. Помните, что нужно замешивать цвет, светлее, чем вы хотите получить в итоге. Коричневая краска очень сильно темнеет после высыхания.

Отрываем совсем крошечный кусочек и расплющиваем его между пальцами. Смазываем ножку ягодки клеем и затем прикладываем глину и защепляем ее вокруг ножки. Вращательными движениям пальцев расплющиваем и растягиваем глину вдоль ножки. Более подробно об этой технике я рассказывала в своем втором уроке, посвященном лепке гиацинта. Как показывает практика проведения мастер-классов, достигнуть наиболее тонкой обкатки удается сразу далеко не всем даже, когда ученику активно помогает и объясняет учитель. Поэтому не расстраивайтесь, если у вас сначала получаются толстые ножки. Кроме того, глина должна быть мягкой и свежей, чтобы обкатка получалась тонкой.

Всю лишнюю глину мы срываем и убираем. Чем тоньше будет обкатана ножка – тем лучше. Подобным образом обкатываем ножки для сережек. Обкатывать их нужно еще тоньше!

Листики

Глядя на фотографию украшений, многие сразу заметят, что форма листиков у рябины немного иная. Я хочу объяснить, почему так. Чтобы ваше украшение было в чем-то уникальным при его простоте дизайна, нужно добавлять какие-то свои «фишки», которые бы говорили остальным, что это украшение сделано именно этим мастером, а не придумано кем-то другим. Для себя я выбрала путь небольшого несоответствия – это когда я осознанно вношу изменения в цветы, делая их отличимыми от настоящих. К примеру, все та же форма листиков. Кроме того, такая форма мне кажется наиболее привлекательной для выбранного мною дизайна броши и сережек. Помните, что чем больше своих «фишек» вы добавите в цветы, даже делая по урокам, тем уникальнее и более вашими они будут!

Итак. Я решила сделать осеннюю листву, когда та уже лишилась зеленоватых оттенков. Берем глину и замешиваем в нее охру и совсем немного кадмия красного. Если вы хотите получить более темный цвет, вам необходимо добавить немного коричневой краски. Лучше всего брать умбру жженую. В отличие от ван дика она обладает более теплым оттенком.

При помощи паста-машины, или просто на вашей ладошке и базового стека, раскатываем глину в тонкий пласт. Можно использовать обычный файл для бумаги и железную скалку, если у вас нет паста-машины или у вас не получается раскатать глину на руке. Если вы пользуетесь пленкой для паста-машины или файлом, не забудьте их смазать кремом, дабы избежать прилипания к ним глины.

При помощи каттеров для листьев вырезаем базовые формы листьев. Восемь для броши и десять для сережек. Я обычно делаю чуть больше на случай, если испорчу или мне не понравится результат. Ножницами вырезаем зубчики.

Зубчики нужно вырезать крайне быстро, не давая глине высохнуть на воздухе. Как только вы сформировали листик, воспользуйтесь текстурой для создания отпечатка. Я использую самодельные силиконовые молды, которые снимаются с настоящих листьев. Такая текстура выглядит более натурально. Если вы используете молды из стекло-пластика, их необходимо смазывать кремом перед использованием. Как только текстура готова, берем проволоку и смазываем где-то 1 см клеем. Аккуратно вдавливаем смазанный кусочек в нижнюю часть листика и защепляем края так, чтобы проволока немного просела вниз, спрятавшись, но при этом не прорвала глину. Даем листьям немного подсхонуть, укладывая на сушилку таким образом, чтобы придать им небольшие изгибы.

Когда листики высохли, обкатываем ножки тем же цветом из которого мы делали листья.

Сборка

Пока листья сохнут, соберем тейп-лентой нашу брошь. Отрезаем небольшой кусок тейп-ленты, складываем ее в несколько раз и разрезаем пополам, получив тем самым более тонкие полосы. Обязательно растягиваем тейп-ленту и начинаем собирать ягоды броши по 3 шт. Оставшиеся 4 ягоды собираем по две.

Теперь собираем ягоды в гроздь. Ягодки при сборке немного выгибаем вверх и располагаем их таким образом, как вам больше нравится. Приматывать нужно как можно плотнее. Лишнюю часть ленты отрываем, а проволоку обрезаем.

Теперь займемся сережками. На этот раз мы не пользуемся тейп-лентой, а сначала приклеиваем проволоку супер-клеем и затем обкатываем кусочек глиной. Как только глина подсыхает, необходимо снова приклеить новый ряд и опять обкатать.

Таким образом, шаг за шагом продолжаем сборку.

В конце приклеиваем листья.

Листья для броши высохли и нужно их собрать. Здесь очень важный момент. Так как две ножки, в конце, мы будем приклеивать друг к другу с боков, то листья нужно собрать так, чтобы с одной стороны ножки у листьев были чуть длиннее. Тогда, если вы приложите веточку, она будет лежать строго по центру между листьями. Листья собираем по тому же принципу, что и сережки. То есть без тейп-ленты.

Когда все окончательно высохло, обрезаем лишнюю проволоку и обкатываем все глиной, чтобы проволоки не было видно. В основание сережек вставляем пины, но пока что без клея.

Тонирование

Брошь с рябиной из полимерной глины / Украшение из пластики / Видео мастер класс по лепке

Ждем снова, когда все высохнет и приступаем к покраске. Здесь все зависит исключительно от вашей фантазии. Главное помните – масляные краски сохнут долго, но именно они дают наиболее красивый результат.

Когда краски высохнут, склейте при помощи суперклея обе ножки броши. Возьмите двухкомпонентный клей «Poxipol», смешайте оба компонента и приклейте пины для сережек, а так же основу для броши. После того, как клей высохнет, вставьте швензы и все!

Ваш осенний и уникальный комплект украшений готов! Успехов вам!

Автор: Мельниченко Антонина

Мастер класс. Букет из полимерной глины и холодного фафора

Создание интерьерного букета процесс очень увлекательный и интересный, а самое главное полностью ручная авторская работа, что на сей день очень ценится и дорого стоит.

Развивает моторику и творческие навыки, а самое главное результат не оставит себя долго ждать. В цветочной композиции используется полимерная глина deco clay и самоварный холодный фарфор.

Для этого ремесла понадобится глина, холодный фарфор, проволка или кто на что горазд (для стебля), клей латексный специальный для глины ( он прозрачный, меньше виден при склеивании да и вообще лучше с ним работать, продаётся в художественных магазинах там где и глина), тейп-лента зелёная, оазис или пенопласт, масленые краски, пастель и конечно красивая ваза.

Рецепт Холодного фарфора, как готовлю его я.

1 чашка ПВА строительный ( использую я)
1 чашка крахмала кукурузного ( в 7 континенте)
2 ст.л. глицерина ( в аптеке)
1 ст. л. крема (я использую детский крем или нивея, обязательно ланолин в креме должен присутствовать)
0,5 стакана воды

Всю красоту выливаете на тефлоневую сковородку, и мешаем постоянно деревянной лопаткой, когда масса загустеет, она готова. Не расстраивайтесь если не получится, у меня получилась масса только на 4 раз, всегда делала пробную массу, набивала руку. Всё, это требует терпения.

После массу выкладываем на стол смазанный кремом, и разминаем массу смазанными кремом руками, аккуратно горячо, но для рук терпимо! На сутки массу упаковываете в контейнер, при комнатной температуре храните и ждёте когда холодный фарфор отлежится.

Теперь можно приступать к лепке. Делаем 20 заготовок основы под розы ( у меня ваза большая) соответственно вы делаете объём цветов под свою вазу.

Катаем хорошую капельку (использую Х.Ф) и насаживаю заготовку на проволку с клеем. Сушим заготовки под розы. Пока заготовки сушатся, делаем ягодки голубики, берём холодный фафор вмешиваем краску (тёмный фиолет). Работа муторная, катаем много-много шариков разных по диаметру. На тонкую проволку параллельно насаживаете ягоды. Для реалистичности на верху ягодки обратной стороной ручки делаете отпечаток, получается впадинка с маленьким круглишком. Заготовки ягод сушим.

Берёмся за листву, на ладошке раскатываете капельку и расплющиваете придаёте глине форму листика, можно специальной заготовкой проштамповать и вырезать ножом листья (кто как может, по ходу всё поймёте))).

Материалы и инструменты Лепка Цветы из холодного фарфора и полимерной глины — Часть 1 Подготовка к творчеству Фарфор холодный

Здравствуйте, дорогие читатели. Перед вами вторая редакция моей самой первой статьи на тему полимерной флористики. С того самого дня, как я написала эту статью, утекло немало воды. Я узнала много нового, переосмыслила некоторые важные для меня моменты и даже поменяла на что-то свое мнение практически кардинально. В этой статье я постараюсь рассказать вам как можно больше того, что известно мне об этом увлекательном занятии – создание искусственных цветов из холодного фарфора, полимерной глины или даже керамики.

Цветы. Как много радости они приносят нам. Их дарят на праздники, их покупают просто для души, выращивают на подоконниках. Но сколь бы ни были они прекрасны, срезанные цветы рано или поздно увядают, а за горшочными цветами нужен, порой, такой кропотливый уход, что не каждый человек с этим справится. Многие годы люди заменяли живые цветы искусственными, стараясь решить проблему недолговечности живых цветов. Они делали их из камня, глины, бумаги, ткани, кожи… А в наше время наибольшую популярность приобретают цветы из холодного фарфора и полимерных глин, созданных специально для полимерной флористики.

Не смотря на то, что о холодном фарфоре многие слышат лишь впервые, появился он еще в середине прошлого века. Многие источники предпочитают отдавать дань первого открытия именно Аргентине, но существует немало сведений и о том, что «открывали» его приблизительно в одно и то же время повсеместно. Ведь холодный фарфор сам по себе простой для изготовления материал — в его основе лежит крахмал и клей пва. И лишь со временем, когда флористы обратили на него свое внимание, он начал дорабатываться и усовершенствоваться в погоне за мягкостью и эластичностью. Почему же состав, который по сути дела не имеет никакого отношения к фарфору (крахмал + пва) называется холодным фарфором? Все очень просто и без изысков. Засохшая смесь по своему внешнему виду напоминает фарфор, а так как материал не требует обжига и высыхает самостоятельно довольно быстро, то ему дали название «холодный фарфор».

��Мастер-класс для новичков «Веточка рябины из холодного фарфора» �� 1-я часть

Я не буду углубляться в скучную историю или сравнительные характеристики. Хочу лишь сказать, что на сегодняшний день появляется все больше и больше полимерных глин, которые по своему составу схожи с холодным фарфором, а по техническим качествам даже обгоняют его. Но если вы только начинаете интересоваться полимерной флористикой, и не уверены, что готовы потратить внушительную сумму на изучение разнообразных видов пластика, а так же на покупку солидной горы инструментов, то холодный фарфор — то, что вам нужно. То, в чем полимерные глины вряд ли когда победят эту простую смесь – цена. Заводские полимерные глины продаются за относительно большие деньги. К примеру, на момент написания этой статьи (начало 2022 года), полимерная самозатвердевающая глина Modena от японской фирмы Padico в Москве стоит 550 рублей за 250 грамм, Sukerukun (Япония) – 900 рублей за 200 грамм, Сlear (Японимя) – 450 рублей за 100 грамм. Тайские глины, которые я ставлю на одну ступеньку ниже по качеству, а так же из-за отсутствия или наличия сомнительного сертификата нетоксичности, стоят от 300 до 450 рублей. В то время как материал для приготовления фарфора в домашних условиях обойдется вам в 5-10 раз дешевле. Все зависит от того, какие материалы вы покупаете, и какого эффекта вы хотите добиться. Конечно, со временем вы поймете, что проблема цены решается путем оптовой закупки глины сразу на год, но к этому приходят лишь те, кто решил продавать свои изделия. Да и то, цена все равно остается выше, но вы экономите в другом – время, которое вы потратите на процесс варки и свое здоровье, о котором мало кто думает, пренебрегая простыми средствами безопасности во время приготовления холодного фарфора.

DIY / МАКИ / СОЗДАЕМ УКРАШЕНИЯ СВОИМИ РУКАМИ/ POLYMER CLAY TUTORIAL

Второе не менее важное качество – эластичность во время лепки. Качественно приготовленный холодный фарфор обладает необычайной эластичностью материала, которая сохраняется даже, когда глина начинает немного подсыхать и сравниться с ней могут лишь особо дорогие глины (например Sukerukun, Clear). Это очень важно особенно в тех случаях, когда мастеру приходится долго работать с одним кусочком холодного фарфора из-за неопытности или в связи повышенной сложностью создаваемого изделия. Многие мастера не обращают внимание на этот пункт и считают аккуратность излишеством. Я не собираюсь спорить с ними. Каждый волен идти тем путем, который ему больше нравится. Я предпочитаю путь изящества, аккуратности и нежности. С каждым своим новым изделием я медленно, но упорно двигаюсь по нему и ни капли не жалею затраченного на всю эту аккуратность времени. Потому что я вижу радость в глазах людей, когда они получают мои цветы и украшения, и это самый лучший показатель для меня того, что я все делаю правильно.

Итак, прошло время лирики. Я исхожу из того, что раз вы начали читать эту статью, то вы что-то слышали об искусственных цветах из полимерной глины, цветах из холодного фарфора, керамической флористике и тому подобное. И вам стало интересно, как самому попробовать сделать что-то эдакое? Что для этого нужно? Как начать? Куда? Зачем? Как. Лично меня эти вопросы переполняли, когда я поняла, что информации на известных мне ресурсах не так-то уж и много. Нет, конечно, если задаться целью, то всегда можно найти то, что ищешь, но сколько времени было потрачено для того, чтобы вычленить, что первостепенно, а что не так важно для начала. Думаю, что многим творческим людям знаком тот азарт, который переполняет нас, когда мы загораемся новой идеей. Не зная толком техники и сути, мы идем в магазин и покупаем все, что связано с выбранной нами тематикой и лишь спустя некоторое время мы осознаем, что где-то две трети купленного нами или просто не нужно, или понадобится еще не скоро. Начав писать эту статью, я в первую очередь поставила себе цель не столько рассказать о холодном фарфоре, полимерных глинах и полимерной флористике вообще, а сколько показать, что может понадобиться начинающему мастеру на первых парах. Как можно обойтись подручными материалами и сократить затраты по минимуму на случай, если ваша страсть пройдет. Ведь далеко не все, что мы хотим попробовать, подходит нам.

Хочу сразу сказать, что если вы планируете двигаться по пути полимерной флористики, то у вас просто обязано быть в запасе неограниченное терпение, хорошо развита моторика пальцев, а так же тяга к аккуратизму. А уж если вы рискнете взглянуть в сторону белого фарфора… То терпение, быстрота и аккуратность вам необходимы, как воздух! Отсутствие какой-то из составляющих не лишает вас права и возможности заниматься данным творчеством. Ни в коем случае! Но вы должны понимать, что реалистичные цветы получаются лишь в случае львиной доли терпения, аккуратности и ловкости пальцев. Хотя все эти три качества прекрасно развиваются в процессе. Так что, наверное, главное все же желание. Ну а его у нас предостаточно!

Полимерная и керамическая флористика

Искусственные цветы из фарфора, холодного фарфора и полимерных глин стали появляться в нашей жизни не так давно. Но с каждым днем все больше и больше информации просачивается и становится доступным. Начать хочу, пожалуй, с того, что в самом начале я, как и многие другие люди, была введена в заблуждение тем фактом, что холодный фарфор, самозастывающая полимерная глина относятся к керамической флористике. Заблуждение это привила нам первая появившаяся в России фирма по лепке цветов из полимерной глины. Почему была создана такая дезинформация и путаница, я не знаю. Возможно люди, которые пустили ее, хотели, действительно, принести в страны СНГ керамическую флористику, но поняли, что распространить ее в массы еще сложнее, чем полимерную флористику.

Так или иначе, запомните, что керамическая флористика – это цветы, созданные из глины, которая должна быть подвержена обжигу. То есть – из керамики. Самый распространенный материал – это белый фарфор и его определенные сорта, которые обладают очень хорошей эластичностью. Но, в связи с высокой сложностью самой техники лепки, малый круг потребителей (цены на подобные композиции достигают сотни тысяч рублей) и необходимость иметь под рукой печь для обжига, подобный вид творчества очень редок, но смею заверить вас – результаты поражают.

С большой, очень большой натяжкой холодный фарфор, который как таковой не является фарфором, можно отнести к керамической флористике. Хотя, лично я его отношу скорее к полимерной флористике, о которой, собственно, мы и ведем речь, когда говорим «Цветы и украшения из холодного фарфора» или «Цветы из самозастывающей полимерной глины». Полимерная флористика – это создание цветов из различного рода полимерных глин. Будь то запекаемая полимерная глина или самозастывающая. Причем степень реалистичности полимерных цветов зависит исключительно от выбранных вами полимерных глин. Ну, или, от рецепта вашего холодного фарфора. Некоторые из них по своим свойствам и долгвечности не устапют полимерным глинам. Вот только варить такие, в домашних условиях, лично я не рискнула бы. Да и вам не советую!

Холодный фарфор и его аналоги – самозастывающие полимерные глины

За то время, когда эта статья была написана первый раз, я изучила огромное множество полимерных глин и поняла, что мой первый вывод был верен – нет никакой необходимости описывать в этой статьей сто и одну полимерную глину. Но, пожалуй, о нескольких из них я все же расскажу, как о наиболее запомнившихся мне. Во всех остальных случаях, если у вас есть желание, то вы можете зайти в поисковую систему и потратить пару часов/дней/недель на изучение этого материала. Вы можете потратить деньги и купить себе разные сорта глин, на практике найдя именно тот материал, который наиболее подходит для вас. А я здесь и сейчас лишь вкратце расскажу то, что считаю нужным и в чем я уверена.

Перво-наперво стоит заметить, что всю глину (давайте в будущем и холодный фарфор я так же буду называть как одну из «марок» полимерной глины, хоть это и не так, но так проще для рассказа, и это не противоречит общепринятым понятиям) можно разделить на мягкую и жесткую, пористую и гладкую. Существует еще множество различных классификаций, но для меня они не актуальны. Как я уже заметила, по технике лепки люди любят работать или с очень мягкой, эластичной глиной, или с более жесткой, резинообразной. Мое личное мнение заключается в том, что эластичная, мягкая глина позволяет делать более реалистичные композиции, приближенные к живым цветам. Мой разум встает на дыбы, когда мне в руки попадается неповоротливый резиновый материал, из которого можно сделать декоративные цветы, но никак не подобные настоящим. Кто-то может не согласиться со мной, но вся эта статья – мои личные выводы и рассуждения, не претендующие на учебное пособие и прописные истины. Я делаюсь своим опытом и своим мнением. Как им воспользоваться и что почерпнуть из всего этого для себя — дело ваше. Так вот, именно по этой причине практически 80% полимерных глин тут же отсеивается. Я не покупала все глины подряд. Я читала о них отзывы, смотрела выполненные из них работы, просматривала доступные видео. Хочу лишь заметить одно. Покупая глину, помните, что практически все (или даже все) они боятся заморозки. По этой причине не покупайте глину почтой в зимнее время. Если вы хотите попробовать глину первый раз – купите ее в теплый период или приобретите непосредственно в магазине. В сумке пару часов на морозе глина не погибнет. Замороженная глина, после разморозки, теряет свои эластичные свойства и становится «дубовой» или «резиновой». Некоторые из них можно реанимировать при помощи вмешивания воды или глицеринового крема, но в обеих вариантах результат уже будет, откровенно говоря… в сто раз хуже самого худшего холодного фарфора. Возможно, я немного преувеличиваю, но так или иначе, цветы, слепленные из реанимированной после заморозки глины, выглядят не так «свежо».

Но вернемся к нашим свойствам. Второй не маловажный для меня атрибут – это текстурность самого материала. Я люблю, когда глина имеет гладкую структуру, напоминающую полимерные глины Fimo для обжига/запекания. То есть, по сути дела, как у очень мягкого и эластичного пластилина. По этой причине мною была сразу отброшены две популярные марки для керамической флористики Claycraft by Deco и Hearty by Padico. Эти глины обладают более пористой структурой, чем мне того хотелось бы, хотя у меня и есть линейка Hearty, которые я использую в особенных случаях, где необходима шероховатость и бумажность. Помимо этого Claycraft слишком хрупкий, и если уж выбирать между ним и холодным фарфором, то второй и дешевле, и прочнее. Хотя, если выбирать между гладкими полимерными глинами и холодным фарфором я выберу первое. Почему? Потому что с недавних пор считаю, что полимерная основа более гибкая и долговечная. Но если основной ваш вопрос цена на начальных этапах, то я не вижу смысла вам гнаться за известной маркой, которую вы можете заменить чем-то, что можете приготовить сами дешевле? Главное – не забывайте о технике безопасности!

Из всех покупных полимерных глин на сегодняшний день мне приглянулась глина Modena by Padico и Sukerukun. Вторая глина – это просто мечта! Однако ее цена значительно уменьшает азарт. Достоинство обеих глин перед холодным фарфором заключается в том, что после высыхания эти глины становятся водостойкими и гибкими, чего нельзя сказать о холодном фарфоре, хотя гибкости можно все же добиться при добавлении в смесь редких видов клея ПВА или эластификаторов. Глина Modena уступает в эластичности во время лепки холодному фарфору и тайским полимерным глинам типа Thai Clay, Modern Clay и т.д. Но, на мой личный взгляд, ни одна глина не способна переплюнуть эластичность Sukerukun. Пожалуй, только одно это уже оправдывает ее стоимость. Хотя, мне кажется, что цена, которая почти в два раза выше, чем у Modena такова из-за сомнительной прозрачности глины. Да, несомненно она самая прозрачная, но не надейтесь получить из нее смородинку или виноград. Нереально. Вот поэтому, из-за столь различных свойств глин, в своих композициях я использую сочетания разных типов.

Для украшений я всегда использую только водостойкие и гибкие глины. Основная глина для украшений – Modena. В тех случаях, когда эта глина не справляется по своей эластичности, я использую Sukerukun. Известную водостойкую глину Luna Clay я использую в тех случаях, когда мне нужна, наоборот, жесткая конструкция в украшении или композициях.

Для цветочных композиций я использую тайские глины, а, точнее одну – Modern Clay Blue. Она более мягкая и эластичная, чем Modern Clay Green, которую можно получить из голубой путем «заветривания».

Когда я начинала лепить, мой арсенал ограничивался лишь Modena Clay. Хочу честно вам сказать, что даже сейчас я могу смело обходиться только ею. Но здесь уже в ход идет исключительно любопытство и желание экспериментировать, узнавать что-то новое и поэтому сейчас в моем ящике с глиной целый ворох разнообразных упаковок «всех цветов радуги». Мне даже страшно подумать, сколько денег на это ушло…

Так. Ну а теперь главный вопрос! Где купить! Уже ясно, что холодный фарфор можно сварить самостоятельно. Благо в сети бесконечное число рецептов. Главное здесь не просто найти рецепт, но и посмотреть, что из него получается. Будьте внимательны и убедитесь в том, что выложенные фотографии в рецепте сделаны автором именно из холодного фарфора, сваренного по именно этому рецепту, а не собраны со всего интернета, что покрасивее. К примеру, сейчас по сети гуляют мои тюльпаны из Modern Clay Blue, которые показывают, как результат лепки из холодного фарфора без варки. Я очень сильно сомневаюсь, что там может получиться что-то близко похожее…

Самозастывающие полимерные глины так же можно купить в магазине. Самым лучшим место поиска является наш родной и неповторимый Интернет. Достаточно ввести название марки искомой вами глины и слово «купить», и вы найдете множество полезных результатов. Если сильно поднапрячься, то можно поискать на японских и тайских сайтах. Там глина намного дешевле. Но доставка вам окупится лишь в том случае, если вы закажите большую партию. Эдак, сразу на год вперед.

Кстати говоря, раньше в этой статье была информация о глине Fleur, которая, как принято говорить, является в девичестве все той же Modern Clay. Я до сих пор остаюсь при мнении, что Fleur по своему качеству хуже Modern Clay. И менять его не планирую. По крайней мере, пока на прилавках не перестанет появляться перемерзшая или старая глина с нарушенной герметизацией пакетов. Конечно, и у других продавцов можно найти некачественный товар, но Fleur встречается у нас (по крайней мере в Москве) пока что чаще других полимерных глин. Я уже не говорю о том, что ее цена в два раза выше Modern Clay… В общем, просто будьте внимательны, когда покупате глину, она даже в плотной упаковке должна хорошо проминаться под вашими пальцами. А Modena и того больше – полностью расплющивается на уголке. Однако я ни в коем случае не говорю, что непосредственно «свежий» Fleur плохой материал. Просто найти его очень сложно. Даже если вы покупаете прямо в магазине этой фирмы.

Но не зависимо от фирмы и свежести глины, хранить ее необходимо в герметичном состоянии. Пищевая пленка пропускает воздух, поэтому помимо нее лучше всего заворачивать глину в полиэтиленовую пленку. Тогда даже подкрашенные кусочки сохранятся достаточно долго.

Второстепенные материалы и инструменты

Целью данного подраздела является не перечислить вам все существующие варианты инструментов и материалов, а рассказать, что вам пригодится в самом начале, и чем это можно заменить.

Краски

Самый основной из второстепенных материалов, от которого сложно отказаться – это краски. Красками красят поверх готовое изделие, их так же добавляют непосредственно в глину, придавая ей нужный цвет. Профессионалы используют масляные краски, так как они, в отличие от акриловых красок, не содержат воду и не высыхают так быстро, и, следовательно, не ускоряют процесс затвердевания глины, и с ними не нужно сильно возиться, как с пастелью после которой все вокруг покрыто тонким слоем цветной пыли. Так же при тонировании масляными красками можно сделать красивые и плавные переходы, которые нельзя получить при работе с акрилом.

Использовать можно, как самые дешевые масляные художественные краски, так и дорогие. Разница заключается лишь в том, что дешевые краски иногда могут неожиданно повлиять на глину. Например, многие сталкиваются с тем, и я это так же пережила, что синие цвета Сонета и Мастер-класса при добавлении в самоварный холодный фарфор приводят к появлению очень неприятного запаха у глины. Этот запах пропадает после высыхания, но работать с таким материалом неприятно. Или, к примеру, сонет содержит в себе такое количество льняного масла, что оно просто выливается из тюбика вместо краски. Приходится постоянно контролировать процесс, а это не всегда удается. Одной из рекомендуемых фирм является Winsor & Newton. Масло этой фирмы можно купить практически в любом художественном магазине. Я пользуюсь именно этими красками. Палитра цветов у меня довольно большая, так как этими же красками я пишу картины. Для начала вы можете купить недорогой, маленький набор масляных красок фирмы Сонет из 12-ти цветов. Стоит он не много, и если вам не понравится полимерная флористика, и вы не найдете маслу другое применение, то будет не так жаль потраченных денег.

Я так же пользуюсь водорастворимым маслом фирмы Winsor & Newton, но только для тонирования и текстурирования уже подсохших изделий. Это позволяет мне избегать использования растворителей и разбавителей, от которых потом так ужасно болит голова. Добавление такого масла в глину сокращает время его эластичности. Даже в герметическом пакетике глина начинает со временем терять ее. А вот добавление обычных масляных красок, наоборот, увеличивает эластичность. После того, как вы добавите немного цвета и хорошо перемешаете глину до однородного оттенка, заверните ее в пленку и дайте ей полежать минут пять. Можно даже погреть немного в руках. После чего снова перемешайте глину, и вы увидите, насколько эластичной она стала.

Обратите внимание, что в масляных красках есть два вида белил. Цинковые и титановые. В полимерной флористике используют в основном цинковые белила. Они сохраняют фарфоровость у глины и при малых порциях даже прозрачность. Титановые белила полностью убивают прозрачность, а так же делают глину похожей на пластмассу, помимо этого такая глина очень быстро теряет эластичность во время лепки и часто даже начинает крошиться. Но иногда титановые белила вам все же будут нужны.

Практически все цветы делаются по частям, и эти детали потом необходимо как-то соединить. Обычно для этих целей используют самый обычный клей ПВА. Однако стоит помнить то, что клей ПВА прекрасно соединяет сырой материал с сырым материалом или высохшим, но два высохших кусочка глины с большой вероятностью не соединятся при помощи ПВА. И тогда вам понадобится что-то понадежнее. Самое простое решение – супер-клей секунда или момент. Сцепляют моментально и крепко. Особенно пальцы с глиной… Обычно и ПВА, и супер-клей есть в каждом доме, а если их и нет, то приобрести не проблема.

Многие флористы вместо ПВА используюсь латексный клей. Внешне он похож на клей ПВА, при высыхании становится прозрачным, специально предназначен для работы с пластикой. Хотя, как и ПВА с трудом соединяет две высохшие детали из холодного фарфора или полимерной глины. Лично я не вижу особого смысла покупать этот клей на первых этапах. Если вы решите продавать свои работы, вот тогда стоит поискать подобный клей. Я закупаю большую бутылку и отливаю себе по-немногу. Так как латексный клей имеет привычку подсыхать, становится более тугим или вообще засыхать окончательно. Так как банку с клеем все время забываешь закрывать во время лепки.

Проволока

В основе большинства цветов лежит каркас из проволоки. В зависимости от размера цветка, проволока может быть как совсем тоненькая, так и толщиной с карандашный грифель. Пожалуй, это тот инструмент, который сложно чем-то заменить и который будет вам рано или поздно необходим. Причем обычно раньше, чем позже. Поэтому, если вы планируете заняться полимерной флористикой, то вам обязательно нужно прозондировать почву своего города на то, где вы можете купить проволоку. Купить ее можно на строительных рынках и в магазинах для творчества ( свою первую проволоку я покупала в магазине для бисероплетения)… Думаю, что вы сможете найти еще множество мест, если сильно постараться. В специализированных магазинах для флористики проволока продается в обмотке. Обычно в зеленой или белой. Скажу честно-толка для нас от этой обмотки никакого. Больше неудобств, скорее уж. Но такая проволока выглядит красивее и с ней приятнее работать, хотя иногда обмотка имеет привычку на концах лохматиться и раскручиваться, и ее приходится проклеивать, что, конечно же, немного раздражает. Лично я предпочитаю проволоку без обмотки. Мне очень нравится крашеная проволока, которую продают в магазинах для бисера. Мало того, такая проволока еще и стоит дешевле.

Тейп-Лента

Эта хитрая лента продается далеко не в каждом городе. Несколько лет назад ее даже в Москве было трудно найти. Разве что только в редких специализированных магазинах по флористике. Сейчас дела обстоят проще. В полимерной флористике тейп-лента нужна для того, чтобы соединять детали с каркасом, если они насажены на проволоку. Двухсторонняя липкая лента очень хорошо стягивает все проволоки, превращая их в аккуратный стебель, который уже потом, по желанию, можно обкатать глиной. Но даже без обкатки такие стебельки выглядят уже достаточно хорошо. Без тейп-ленты вам придется несладко. Если у вас нет никакой возможности купить тейп ленту… ну что же… тогда вам придется импровизировать. Можно попробовать использовать строительный бумажный скотч. Это, конечно, еще тот заменитель, но лучше уж с ним, чем вообще без ничего. Главное, не забудьте потом обкатать стебелек, иначе выглядеть такое цветочек будет не очень красиво.

Тейп-лента бывает разных цветов. Нам больше всего понадобится именно зеленая лента, но вы так же можете приобрести коричневую, если отыщите или любую другую, если нужных цветов не найдете. Лучше с лентой, чем без нее!

Пищевая пленка и коврик для лепки

Я полагаю, что объяснять необходимость и суть двух этих предметов не стоит. Без них можно обойтись, но пленка поможет сохранить вашу глину надолго, а коврик организует ваше рабочее пространство и позволит содержать его в чистоте во время работы. Если уж совсем разойдетесь, то можно купить коврик для резки бумаги (они обычно зеленого цвета с разделителями на сантиметры) и герметичный контейнер для завернутой в пищевую пленку полимерной глины. Это даст дополнительную гарантию от высыхания и организует десятки разноцветных кусочков, которые со временем у вас будут накапливаться.

Ножницы, кусачки, бокорезы и прочее

Вам будет тяжело работать без маленьких ножниц. На первых парах вам подойдут обыкновенные маникюрные ножницы, но в дальнейшем я настоятельно советую найти и купить маленькие ножницы с прямыми и длинными, тонкими лезвиями. Чем тоньше и длиннее сталь – тем лучше. Мне пришлось потратить несколько недель, прежде чем в очередном магазине я смогла найти нужные мне ножницы за приемлемую цену.

Так же вам в дальнейшем пригодятся:

— круглогубцы — если вы собираетесь делать украшения с использованием фурнитуры
— пинцет — иногда детали бывают такими мелкими, что пальцы начинают казаться толстыми и неповоротливыми, а так же пинцетом можно быстро делать петельки на тонкой проволоке
— бокорезы — для разрезания толстой проволоки
— плоскогубцы — для выравнивания и загибания толстой проволоки

Большинство инструментов без труда отыщутся в любом доме. А если у вас их и нет, то, по-моему, самое время ими обзавестись!

Стеки

Последняя серия важных инструментов – это стеки. К сожалению, большинство стеков для скульптуры не подойдут. Здесь нужны свои определенные стеки. Но со временем, возможно, вы что-то и прикупите из обычных скульпторских стеков в зависимости от ваших желаний и потребностей. Наши же два основных стека выглядят вот так:

В виде палочки с шариками на концах

Цветок незабудки из полимерной глины

Если у вас есть возможность, то лучше сразу купить такие стеки. Разных размеров и побольше! Если у вас в голове живет здравомыслящий человек, то для начала лучше понять, какие стеки вам понадобятся.

Первый базовый стек очень сильно похож на толстую спицу. С одной стороны диаметр окружности 1,5-2 мм, а с другой 4-5 мм. Несмотря на свой размер, этим стеком я раскатываю даже миниатюрную сирень и незабудки. Купленный позже стек поменьше и похожий на тонкую спицу используется мною для создания очень мелких цветов, например, вереск или миниатюры. В общем, подводя итог, хочу сказать, что для начала стоит опробовать какие-нибудь подручные материалы, и уже потом, опираясь на эти знания, покупать себе стек. Хотя среди них не так уж и много разнообразия. В качестве заменителя вы можете использовать спицу, палочку от японской кухни или даже шило. Я, например, начинала с шила.

Второй стек с шариками кажется незаменимым, но это не так. Достаточно отыскать прочную палочку (кисточка, карандаш, толстая проволока) и приклеить к ней гладкие бусины нужного вам размера. Я, к примеру, очень долго время пользовалась шариком из холодного фарфора, насаженным на деревянную палочку. Лишь значительно позже я купила себе набор разноразмерных стеков и, собственно, особой разницы не почувствовала. Ну, кроме того, что железные инструменты все же лучше легкой кисточки и не менее легкого шарика.

Полезным инструментом, на мой взгляд, является роликовый нож. Я помню, как с удивлением изучала его, не зная куда применить, но потом оказалось, что таким ножом очень хорошо вырезать из раскатанного слоя глины нужные формы или делать углубления в глине для обкатки стебля. Впрочем, без этого инструмента можно прекрасно обойтись, но если вы его себе купите, то лишним он точно не будет. Главное – покупайте сразу стальной, а не пластмассовый.

Молды и каттеры

Вот уж куда можно сливать бесконечно свои денежки. Молды и каттеры значительно упрощают жизнь флориста, но если у вас нет бездонного мешка с золотом, то вам стоит десять раз подумать, прежде чем купить молд или каттер.

Мастер-класс: Серьги «Гроздья рябины» из полимерной глины FIMO/polymer clay tutorial

Молд – это отпечаток текстуры с лепестка или листика живого цветка, который мы используем для придания реалистичного сходства при лепке. Без молдов обойтись будет тяжело, но многие цветочки все же можно лепить и без них, поэтому не спешите покупать молды. Во-первых, они стоят дорого, во-вторых – их можно сделать самостоятельно.

Для этого вам понадобится:

— эпоксидка или самый обычный силиконовый герметик.

— листик, с которого вы хотите сделать оттиск.

Сначала раскатайте кусочек пластилина и приложите к нему листик. Таким образом вы получите отпечаток. Вокруг этого отпечатка налепите еще пластилин в виде бортиков. В получившуюся «емкость» залейте подготовленную эпоксидную смолу или силиконовый герметик (не забудьте разровнять аккуратно герметик, чтобы он заполнил все углубления). Дайте высохнуть и уберите пластилин. Вот и весь сказ. Так же вы можете заказать из США силиконовую двухкомпонентную пасту, которая пригодна не только для создания различных оттисков, но и для изготовления форм для выпечки. Так что если вы попутно занимаетесь украшениями тортов, то можете смело создавать себе молды и для этого направления. Чтобы создать такой силиконовый молд, нужно смешать два компонента и сделать на образовавшейся массе, которая очень похожа на нашу полимерную глину, оттиск. Спустя несколько часов силикон застынет окончательно. И молдом можно будет пользоваться. Так же, летом и весной в качестве молдов можно использовать просто живую листву, но ближе к осени советую все же озаботиться запасом необходимых молдов.

Что же касается каттеров – формочки для цветов и листвы, то лично я считаю, что они убивают живость цветка, но иногда без них все же не обойтись. Одинаковые, скучные лепестки смотрятся не очень естественно там, где природа допускает диспропорции. Если вы пользуетесь катерами, не забывайте после этого поработать над каждым листиком и лепестком, добавив ему индивидуальность, немного изменить форму. Каттеры стоят очень дорого, и многие мастера делают их вручную из консервных банок, нарезая те на полосы и затем придавая им нужные формы. Некоторые каттеры довольно полезны, но без большинства все же можно обойтись или воспользоваться выкройками из картона, которые можно приложить к раскатанному кусочку глины и затем аккуратно вырезать ножницами или роликовым ножом. На первых парах каттеры вам не понадобятся, поэтому можете смело о них забыть.

Паста-машина
Я не буду рассказывать, какую машину лучше выбрать и как ею пользоваться. Могу сказать лишь одно – большинство паста-машин – это простые машинки для раскатки самого обычного теста разной толщины. Паста-машина вам не понадобится еще довольно долго, но если вы захотите ускорить процесс лепки цветов, чьи лепестки и листья нужно вырезать каттерами, то паста-машина значительно сэкономит вам время. Мало того – она раскатает равномерно ваш пласт глины и, что не менее важно – не оставит на ней ваших отпечатков пальчиков. Не забывайте, что в отличие от запекаемого пластика, наша полимерная глина очень липкая и может намотаться на ролики паста-машины. Поэтому лучше всего прокатывать глину в специальной пленке или «файле». И то и другое можно купить в любом магазине полимерной флористики вместе с паста-машиной.

Крем
На своих мастер-классах я часто сталкиваюсь с тем, что всегда в самом начале, когда я рассказываю об инструментах, возникает вопрос раньше времени «а зачем нужен крем и какой?». Во-первых, бытует ошибочное мнение, что кремом можно восстановить глину. Надо сказать, что я сама в это долгое время верила, пока не поняла на практике, что основной смысл крема заключается совсем в другом – он используется в тех случаях, когда ваша глина слишком липнет к рукам и инструментам. Так же она помогает немного, совсем немного восстановить эластичность глины, но не ее тягучесть. Это немного разные понятия. Чтобы восстановить саму глину, нужно вмешать в нее то, что она потеряла, став жесткой, а именно – воду. Крем, как более жидкая субстанция, чем сама глина, может отчасти вернуть эластичность, заменив собой воду, но в больших количествах крем приводит к нарушению структуры глины. И большому разочарованию со стороны творящего.

Какой крем нам подойдет? Да совершенно любой, содержащий глицерин. Я долгое время пользовалась «Бархатными ручками», а потом купила приятный на запах крем Pond’s, который имеется в больших количествах в магазинах полимерной флористики. Пожалуй, основное его достоинство – широкое горлышко банки.

Ну что же. Вот и все, пожалуй, что я хотела сообщить о материалах. Как вы видите, я рассказала очень коротко и мало, но мне кажется, что я сообщила самое главное:
— с какой глины лучше начать
— какие краски лучше купить
— какие инструменты могут пригодиться в начале
Остальное вы все узнаете сами, постепенно изучая техники, приемы, хитрости.

В следующей части я расскажу вам о том, как слепить красивый и реалистичный гиацинт.

Ну а пока что вам стоит запастись необходимыми для него материалами:

  1. Ну а пока что вам стоит запастись необходимыми для него материалами: Полимерная глина (можете сварить самостоятельно или приобрести полимерную глину Modena, Modern Clay, Thai Clay)
  2. Набор масляных красок «Сонет» 12 цветов маленький, кисточки №1, 2, 4 (синтетика или колонок, лучше плоские или овальные), N8 (пушистая круглая кисточка из очень мягкой синтетики), разбавитель
  3. Проволока №28х12 — 22 шт (так же подойдет проволока для бисера средней толщины, она должна выдержать вес цветочка и не согнуться от него пополам)
  4. Проволока №18х12 – 1 шт
  5. Клей ПВА (или латексный клей)
  6. Тейп-лента зеленого или коричневого цветов
  7. Ножницы маникюрные (желательно с прямыми кончиками)
  8. Стек базовый (или что-то, что его может заменить, например, спица)
  9. Терпение и хорошее настроение!

Если у вас есть какие-то вопросы, спрашивайте! Если я знаю на них ответы, то обязательно поделюсь информацией.